Die Nacht war länger und entspannter als befürchtet. Leise
packe ich meine Sachen. Der Himmel ist noch von einem fahlen Nachtblau
befallen. In der Küche morgendliches Gemurmel. Frühstück, typisch spanisch,
somit eher karg: Kaffee, Kekse, ein wenig Brot und Marmelade auf der langen
Sitzbank.
Wanderstiefel schnüren, Rucksack schultern und die ersten
Schritte wagen. Vor mir liegen in etwa 820 Kilometer. Aus der Kleinstadt
hinaus, ins Marschland der Marisma de Jaitzubia. Ein Feuchtgebiet. Das erste
„Buen camino!“ eines Einheimischen. Über kleine kieselige Wege, Schilf,
niedrige Brombeerhecken. Und eine Menge Federvieh, welches ich nicht benennen
kann. Der erste Anstieg. Die ersten Mitpilger in Sicht. Die Wanderstöcke
leisten ihre Dienste. Am Santuario de la Virgen de Guadalupe sehe ich das erste
Mal zurück. Irún liegt unter dicken, grauen Wolken, ein paar wenige Sonnenstrahlen
durchbrechen den schwer wiegenden Morgen. So wie die erste Entscheidung. Der
Pfad auf den Jaizkibel hinauf ist gekennzeichnet für alle alpinerfahrenen
Pilgerer. Nachdem so gut wie keine der Probewanderungen vor dem Spanienflug
aufgrund von vielerlei Ausreden stattfand, wähle ich die leichtere Variante.
Mehr Strecke, dafür weniger Höhenmeter. Auf knapp 500 Meter schaffe ich es
trotzdem, schneller als gedacht, ziehe ich an weiteren Pilgern vorbei.
Der Weg
zieht Schlangenlinien, ist von lilafarbenen blumigen Gewächsen gesäumt und
fällt zur einen Seite ins Nichts. Klong, klong. Kuhglockengeräusche. Aber, wo
bitte sind die Kühe? Ich hebe meinen sonst sehr auf die Bodenbeschaffenheit
bedachten Blick. Aus dem Gebüsch oberhalb von mir schaut mich träge ein Pferd
an. Gemütlich grast es weiter, während ich mich wundere, wie es in so unebenem
abschüssigen Gelände dasteht. Die Sonne zeigt sich, das Blätterdach schützt.
Schritt für Schritt komme ich voran. Straße. Kleine Gehöfte am Wegesrand, ein
etwa 3-jähriger Junge grüßt mich vom Arm seines Großvaters aus. Ein paar
Schritte vor mir läuft Vera, wie sich im späteren Gespräch herausstellt. Sie
ist bereits den Jakobsweg gelaufen und hat diesen Sommer nur begrenzt Zeit, und
auch niemanden, der sie begleiten wollte. Eigentlich hätte sie die Vía de la
Plata laufen wollen, doch die erste Tagesetappe hat sich als lang und sehr heiß
herausgestellt. Der zweite Versuch, der Camino Primitivo. Doch die erste Nacht,
einsam in der verlassenen Herberge. Zu einsam. Dann doch noch einmal den
Küstenweg oder auch Camino del Norte. Gemeinsam steigen wir die Treppenstufen
hinab nach Pasaje de San Juan. Und plötzlich liegt es vor mir: das Meer. An der
Bucht machen wir Halt und lernen Álvaro kennen. Ein 72-jähriger Kolumbianer,
Wahl-US-Amerikaner. Er ist bereits den Camino Francés gelaufen, hatte jedoch
mehr Zeit als benötigt eingeplant. Das Umbuchen des Fluges hätte sehr viel mehr
Geld als vorhanden gekostet. Und auch eine Woche Aufenthalt in Madrid wäre ihm
teurer als beliebt zu stehen bekommen. Die Idee: einfach noch einen Teil eines
weiteren Jakobsweges laufen. Die nächsten Tage noch wird uns Álvaro begleiten.
Antonio, der doch schon viel weiter sein sollte, schließlich
ist er mit dem Rad unterwegs, treffe ich an der kleinen Fähre, die uns ans
andere Ufer des Ortes bringt. Bereits nach einigen Kilometern ist ihm heute
Morgen der Reifen geplatzt. Und keine Fahrradwerkstatt weit und breit. Das
bedeutet, Fahrrad schultern und den gleichen Weg wie wir einschlagen. Auf der
grün lackierten Fähre verweilen wir gerade einmal drei Minuten, dann geht es
wieder hinauf. Stufen über Stufen. Höher und immer höher. Wie spät mag es sein?
Eine Uhr trage ich nicht bei mir und auch das Handy ist ausgeschaltet. Der
Meeresblick lässt mich meine Füße vergessen. Weiter und weiter nach oben. Über
winzige bewucherte Pfade, jahrhundertealte zerfallene Brücken am Wegesrand.
Irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit liegt mir San Sebastián (im
Baskischen: Donostia) zu Füßen. Mit seinen beiden langgezogenen Stränden, an
denen sich die Surfer austoben. Das Tagesziel ist erreicht, die ersten 25
Kilometer liegen hinter mir. Und es ist noch recht früh. 12.30 Uhr.
Heute keine Pilgerunterkunft. An der Strandpromenade warte
ich auf Julen, der Zwillingsbruder einer sehr guten aus Donostia stammenden
Freundin. Jogger, unglaublich viele. Surfer stehen in ihren getränkten
Neoprenanzügen an den Ampeln, tropfen mit ihren Brettern in der Hand auf Grün
wartend, den Asphalt voll. Mittagszeit. Mit Julen an meiner Seite wandere ich
durch halb Donostia bis zum Haus in der Nähe eines Gebäudes, in dem im
Untergeschoss ein riesiger Supermarkt untergebracht ist und direkt darüber eine
Kirche.
Essen und dann schlafen. Im Zimmer von Maddalen, die
momentan leider in Honduras arbeitet. Ein Bett und ein ganzer Raum nur für
mich. Der Regen weckt mich gegen späten Nachmittag, von dem wir uns nichts
anhaben lassen. Julen verpackt mich in Regenhose und meine eigene Regenjacke
kann ich auch gleich auf ihre Dichte hin überprüfen. Auf dem grünen Motorroller
erfahren wir die Stadt. Die edle, aus vorherigen Jahrhunderten anmutende
Strandballustrade schmiegt sich an die langen Strände, hinauf auf den Monte
Igeldo, kurvig und leicht verregnet. Die Peine del Viento (Windkamm) trotzt den
herangrollenden Wellen tief unter uns. Wieder hinab, auf die andere Seite der
Stadt, hinauf auf den Monte Urgull, auf dem eine alte Burg steht. Dort hinauf
kommt man jedoch nur zu Fuß. Und auch in der Altstadt geht es ohne
motorisierten Untersatz deutlich besser. Die Häuser sind pompös und bullig, der
Sand fein und beige, das Meer dunkelblau, türkis dort, wo die Wellen
zerschellen. Die gesamte Stadt scheint zu laufen oder Rennrad zu fahren oder zu
rudern, so wie auch Julen. Meine Beine werden schwer, die Knie schmerzen, da
hilft auch der Wind nicht, welcher mir das Gekreisch der Möwen ins Gesicht
bläst. Zu Hause erwartet uns bereits Ion, der ältere Bruder und dessen
Freundin. Selbst aufgebackene Fertigpizza und die Schwimmer der Olympischen
Spiele. Recht schnell bin ich müde und falle in einen etwas unruhigen Schlaf.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen