Laufen lernen - Tag 6

Gestern Abend habe ich einen weiteren Deutschen kennen gelernt. Heinz. Allerdings nur aus Erzählungen. Heinz weiß genau, wie viel sein Gepäck wiegt; sein Handtuch, seine Hose und seine Kondome. Zum Frühstück beim Bäcker um die Ecke treffe ich ihn dann in Person. Wie auch Alexander. Es sind doch mehr Deutsche als gedacht unterwegs. 

Nach tortilla, Orangensaft und dem ersten Kaffee seit Tagen, laufe ich zusammen mit Linda und Pascal los. Als wir durch das Dörfchen Bolibar pilgern, kommt die Sonne hinter den Wolken hervor. Der Anstieg zum Kloster von Zenaruzza ist gar nicht mal so beschwerlich. Die Blasen am Fuß ignoriere ich mittlerweile. Die alten Gemäuer empfangen uns, aus dem Innern klingen dumpf Gesänge an. Die Tür zur Kapelle öffnet sich, der Hausherr tritt heraus, mit ihm Eva, eine weitere Deutsche. Ein Stempel im wieder getrockneten Pilgerpass. Und weiter.

Zwischendurch streuen sich schwarze Schafe in Herden, Eselfohlen werden bemuttert und Schattenspiele veranstaltet. An einem Flusslauf entlang zieht sich der Weg. Ein junger Pole, Paweł, verteilt Schokolade an einer Brücke. Die Füße schmerzen, der Weg wird mit jedem Schritt länger und das Ziel, Gernika, entfernt sich immer mehr. Pascal eilt an uns vorbei, Linda und ich brüten in der Hitze. Nicht nur Blick auf die Uhr verrät uns, dass wir in der schlimmsten Nachmittagshitze laufen. Der letzte Anstieg nach Marmitz. Dann bergab. Doch Gernika liegt weit, weit weg.

Eine Pause an einem Bushäuschen. Wir sammeln unsere letzten Kräfte zusammen und kriechen die Schnellstraße ins Stadtzentrum. Auf den letzten Kilometern überholt uns ein älterer Spanier auf seinem Rad, wünscht uns einen „¡buen camino!“, wir lächeln ihm müde nach. Kurz darauf kommt er zurück, rollt neben uns entlang, unterhält sich mit uns auf Spanisch, Englisch und Deutsch, begleitet uns bis zur Touristeninformation. Denn Gernika bietet keine Pilgerherberge. Fast alle Zimmer in der Stadt sind bereits belegt. Mit etwas Glück erhalten wir zwei Zimmer in einer Pension. Laut Auskunft handele es sich um Zweibettzimmer á 35 Euro pro Nacht. Das war es wohl einmal. Die Pensionsbesitzer sind ganz gerissen und verlangen einen Pilgerpreis von nur 20 Euro – pro Bett. Und das steht im ehemaligen Zweibettzimmer, das nun umfunktioniert wurde – zum Vierbettzimmer. Zumindest kennen wir unsere Mitschläfer bereits: Víctor und Aitor. Dusche, Wäsche waschen, Nahrungssuche. Pilgerroutine.

Das Städtchen ist zwar schön, doch viel können wir ihm nicht abgewinnen. Wir irren umher, zwischen der Picasso-Statue und dem Ende der Fußgängerzone. Das einzige Restaurant, in dem ein Pilgermenü feil geboten wird, gehört unserer Pension an. Nie im Leben. Die erhalten schon genug von unserem geringen Pilgerkapital. Da sitzt Alexander grummelnd auf einer Bank, er hat gerade einen Döner verspeist und er wohne für 45 Euro in einem Hotelzimmer, ganz alleine. Wir haben noch immer Hunger. Kurzerhand quatsche ich zwei hiesige Spanier an, die uns prompt ein Restaurant empfehlen. Das liegt genau unterhalb von der Übernachtungsstätte Alexanders. Die Karte lockt. Als wir uns setzen wollen, entdeckt uns eine Horde Deutscher. Nun gut, setzen wir uns mit an den Tisch. Warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Wein. Reis mit Muscheln, Gambas und bestem Olivenöl. Frittierte Anschovis an Paprikasoße. Und zum Dessert ein Flan in leicht bitterer Karamellsoße bzw. die Hälfte davon und die andere Hälfte von Lindas Torta de Santiago, einem Mandelkuchen. Bei so gutem Essen kann uns auch die deutsche Nörgelei und Prahlerei nichts anhaben. Schlaftrunken torkeln wir durch das nächtliche Gernika. Plötzlich ist es schon kurz vor Mitternacht.